Autostop în fostul gulag din Vorkuta

Să traversezi cu autostopul o bună bucată din Rusia până la Cercul Arctic? Pentru mulți oameni este o nebunie absolută, pentru prietena noastră Mara este vacanța perfectă. Citește ce a trăit în drumul său spre fostul gulag sovietic, orașul siberian Vorkuta!

"Am nevoie de 1 litru de benzină", îi spun zâmbind tipului de la benzinărie, fluturând sticla de la butelia de benzină Soto StormBreakerpe care l-am ales pentru călătoria mea spre nordul Rusiei polare. Tipul dă din cap și sugerează că 1 litru de benzină cu siguranță nu-mi va fi de folos. "Îl cumpăr eu", arăt spre portofelul meu. "Nu o vreau pe gratis!". "Nu, nu."

Totul se schimbă abia când pun câteva zeci de ruble în buzunarul tipului. Dintr-o dată, am în mână o sticlă de aragaz plină de benzină. Rusia îmi urează bun venit! Totuși, aceasta a fost prima și singura situație în care cineva mi-a cerut mită sau a vrut cumva să mă priveze de bani. Pe de altă parte, în timpul călătoriei mele am întâlnit oameni foarte drăguți și amabili care au făcut din călătoria mea cu autostopul până la Vorkuta o experiență uriașă.

De la Moscova direct în gulag

Încep să fac autostopul în afara Moscovei, pe o autostradă solid circulată. Ieri, la hostel, am vorbit cu câțiva călători despre destinația mea. Nu înțelegeau de ce mă duc acolo. "Ați spus că nu era nimic acolo! Sunt atâtea locuri frumoase în Rusia și tu te duci într-un fost gulag!". "Este o aventură interesantă", le răspund eu. Cu toții dau din cap. Un călător rus spune că habar nu are unde se află Vorkuta. Undeva sus în Rusia, spune el. Plouă, e noroi peste tot. De două ore fac cu mâna la mașini, așteptând să oprească cineva. Ce idee! În sfârșit, mă mișc vreo 20 de km și mă aflu într-un loc asemănător cu cel de dinainte.

Singura schimbare este că mașinile nu mai trec în viteză pe lângă mine, ci doar țopăie leneșe și miroase pe sub nas. E un ambuteiaj. Trec pe lângă ele și le arăt cu semnul că vreau să merg spre Iaroslavl. Nicio reacție, așa că, după o vreme, sar pe un stâlp de beton ca să fiu văzut și mă joc de-a autostopul. Fac cu mâna la mașini și le zâmbesc tuturor. Se pare că îi distrez destul de mult pe șoferii plictisiți, pentru că nu trece mult timp până când mă trezesc la volan cu Valentin și Victoria. Călătoria se desfășoară oarecum în limba rusă. O bere, alta, vodcă. Distracția se încheie cu o dezbatere despre hochei. "Jaromir Jagr!" "Da, da. Iar îl ai pe Sergei Ovechkin".

Liniște. Înțeleg de ce. Oh, nu a mers prea bine, strâng din dinți și caut subtil mânerul ușii. Mă văd sărind în grabă din mașina în mișcare. Da, știu că celebrul hocheist rus nu se numește Serghei, ci Alexandru. Dar nivelul crescut al alcoolului a făcut ca gura mea să vorbească mai repede decât creierul. S-ar putea ca acest lucru să nu fie tocmai profitabil în Rusia. Din fericire, totul se liniștește pe cale amiabilă și îmi instalez cortul lângă o benzinărie seara târziu. Rock Empire Orbis. Se dovedise deja în ultima mea călătorie, așa că nu exista nicio îndoială că va veni cu mine în Rusia.

Iarna își spune cuvântul

A doua zi se desfășoară în aceeași ordine de idei. Întotdeauna aștept destul de mult timp pentru ca o mașină să mă ia, dar atunci când apare una, de obicei este un deliciu. Plouă destul de des. Mă bucur de noutatea pentru iarna viitoare, jacheta Yungay de la marca cehă Direct Alpinecu care reușesc să mă descurc foarte bine pe vreme umedă, chiar și fără un strat de goretex. Jacheta este umplută cu super fibra Climashild Apex. Aceasta îi conferă un super loft și o proprietate de uscare rapidă foarte solidă. La exterior are Yungay Pertex, mai exact Quantum Air - un super material împotriva vântului, dar și a umezelii. Cu toate acestea, atunci când jacheta a început să se ude, s-a uscat în mașină în câteva momente. Acesta a fost cu siguranță un mare avantaj față de utilizarea unei jachete de puf obișnuite. Așadar, nu a trebuit să mă confrunt cu ploaia sau cu stropii și nici nu a fost nevoie să-mi târăsc geaca de goretex tot drumul. Confortul termic a fost, de asemenea, foarte bun cu Yungay. În combinație cu jacheta termică Devold, nu mi-a fost niciodată cu adevărat frig în timpul călătoriei.

Două zile mai târziu, am ajuns în orașul Syktyvkar. Aici este deja iarna clasică rusească. Cel puțin în ceea ce privește zăpada. Mașinile complet îngropate și trotuarele uneori pe jumătate șlefuite creează o atmosferă aproape de basm. Acest lucru poate fi stricat de blocurile de apartamente comuniste zgâriate și mucegăite, dar acesta este doar un punct de vedere. Mie chiar îmi place aici, de aceea am venit aici. Doar că temperatura ar putea fi un pic mai scăzută.

Noaptea în biserică

Mă duc să mă plimb până la biserica locală. Intru într-o conversație cu o femeie în vârstă, care începe o serie de povești destul de amuzante. Primesc supă de pui, care este la fel de bună ca meniul Adventure Menu pe care îl mănânc altfel pe drum. Puțin mai târziu, mă cazez în următoarea cameră, o mică cameră de pelerin. Nu durează mult până când îi acord doamnei amabile o discuție despre călătoria mea în Rusia. Ne înțelegem fiecare al doilea cuvânt, așa că nu vreau să ghicesc ce voi povesti tot ce voi povesti în interviu. Imediat după interviu, un băiat se apropie semnificativ de mine și mă întreabă dacă aș putea vorbi cu el, spunând că nu a mai vorbit în persoană în engleză cu un străin de cinci ani. OK, începem! Din fericire, conversația nu intră în prea multe detalii, iar eu pot în sfârșit să mă culc în jurul orei 10:00, pentru că a doua zi îmi propun să mai călătoresc încă vreo 600 de km până în orașul Pechora. Nordul se apropie încet-încet.

Mă trezesc devreme și continui să fac autostopul. Zăpada devine din ce în ce mai grea. Pe marginea drumului, mă strecor adesea prin nămeți de zăpadă, ceea ce nu este foarte plăcut. Din fericire, pentru această călătorie am ales snowshoes Buxton de la compania canadiană Sorel, pe care le-am apreciat mai ales în timpul așteptării lungi. Să stai nemișcat în frig nu este grozav din punct de vedere al confortului termic. Trebuie să spun, totuși, că mi-a fost frig în ele o singură dată, când prostia mea a făcut să cadă zăpadă în ele, care ulterior s-a topit și a făcut o baltă. În rest, au rezistat la testul timpului.

O linie peste buget

Drumul se schimbă încet-încet, nu se mai întinde și ninge abundent. Se lasă întunericul, iar mașinile sunt din ce în ce mai puține. Așa arată sosirea mea în Pechora. Aici mă aflu deja cu adevărat în nord, aici se termină drumul și încep așa-numiții copaci de iarnă. Drumuri speciale care sunt folosite doar iarna și pe care circulă în principal camioane modificate pentru iarnă. Nu există altă cale de a ajunge la Vorkuta cu mașina. Aceasta este destinația mea principală. Vreau să fac autostopul pe acest drum de iarnă. Dar totul este diferit.

Leonie, care mă va conduce până la Pechora, mă ajută să aflu informații. Aflu veștile proaste - drumurile de iernat nu sunt folosite în acest moment. Este cea mai călduroasă iarnă de până acum! La naiba! Dar nu am de gând să renunț atât de ușor. Alerg prin oraș și întreb la întâmplare oamenii dacă au informații despre drumul de iarnă spre Vorkuta. Comunicarea nu este ușoară, nimeni nu vorbește engleza aici. Sunt un pic exotic! Dar rezultatul este mai mult decât clar. Casele de iarnă sunt pur și simplu închise. Nu am de ales decât să fac ultima parte a călătoriei cu trenul. În acea seară mă urc și traversez tundra polară rusă peste noapte.

Un oraș minier sumbru

Ajung aici de dimineață. Obiectivul meu principal este atins, deși nu cu bucuria la care mă așteptam. Cu toate acestea, rămân aici timp de două zile și observ viața grea a localnicilor. Vorkuta, un oraș polar de aproximativ 60.000 de locuitori, are un aer foarte deprimant. Acesta provine cu siguranță din faptul că a fost construit pe rămășițele unui gulag oribil care a fost înființat aici undeva în jurul anului 1930. Temperaturile de aici ajung mult sub zero grade timp de mai multe luni, așa că nu este de mirare că mulți, majoritatea tineri, pleacă.

O mare parte dintre bărbații care au rămas lucrează în minele de cărbune din apropiere. Este o muncă grea și periculoasă, după cum a demonstrat moartea unei perechi de mineri într-o explozie în urmă cu câteva zile. În timpul unui tur al orașului Vorkuta și al zonei înconjurătoare, am dat chiar și peste înmormântarea lor, care a avut loc într-un sat din apropiere. Nimic plăcut. Pe de altă parte, Vorkuta nu era doar un loc rece și deprimant. Să te plimbi pe străzile înzăpezite în martie și să privești Yule Yoke-ul luminat este poate posibil doar aici.

Locuri de iernat deschise în sfârșit

Peste două zile este timpul să plecăm mai departe. Mă urc din nou în tren și traversez Munții Ural. Ajung în orașul Labytnangi. Imediat mă cuprinde o atmosferă diferită. La prima vedere, pare cumva mai bogat și, cel mai important, există terenuri de iernat deschise! Îmi planific imediat următoarele zile. Să fac autostopul în tundră pentru a-i vedea pe păstorii nomazi de reni pare a fi ideea perfectă!

Este seară, îmi instalez cortul pe malul râului Ob înghețat. În sfârșit s-a încălzit destul de mult și pot testa pe deplin sacul de dormit pe care l-am ales pentru această călătorie. Acesta este modelul Mammut Protect Down Bag -18 °C. Un adevărat spărgător de ger pentru condiții ultra friguroase. Datorită penelor de rață cu o putere de umplere excelentă de 700 cuin, sacul de dormit are o greutate (1700 g fără sac de compresie) și dimensiuni foarte solide atunci când este pliat. Am apreciat foarte mult fermoarul din față, care a facilitat reglarea temperaturii, sau brațele laterale ușor de utilizat. Testarea sacului de dormit în condiții rusești a fost destul de complexă, așa că voi scrie un review separat despre acesta în viitor.

Un sfârșit neașteptat al călătoriei

Stau mulțumită în fața cortului, cu fulgii mici de zăpadă căzând pe mine, sorbind vodcă delicios de rece. Un câine latră în apropiere și o pereche de lumini de la o mașină se mișcă peste Ob, tocmai traversând acest râu uriaș înghețat. În rest, liniște. Doar o adevărată idilă rusească și mă bucur de ea. Dar se termină brusc, și mult mai repede decât mi-aș fi dorit.

Primesc un mesaj din Republica Cehă. Situația coronavirusului de acolo se înrăutățește pe zi ce trece, iar eu sunt în pericol real de a nu mai ajunge acasă dacă nu schimb imediat situația. Sunt pus în fața unei decizii dificile: să mă întorc, să cruț păstorii de reni și visul meu de a face autostopul pe terenul de iernat, sau să risc să nu mă pot întoarce acasă.

În timp ce privesc peisajul polar de sub mine în seara următoare și zbor spre casă, știu că am luat decizia corectă. Nu toate călătoriile ies așa cum le plănuiești. Uneori trebuie să te recunoști învins și să te bucuri de ceea ce expediția ți-a permis să experimentezi. Incertitudinea a ceea ce vei experimenta sau nu este cea mai bună parte a călătoriilor, până la urmă.